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Depuis le rachat de Jo Malone London en 1999, Estée Lauder détient les droits commerciaux du nom. Pourtant, sa fondatrice, Jo Malone, a relancé une activité indépendante avec Jo Loves et collabore depuis 2019 avec Zara. Résultat : un nom, deux univers, et une zone grise marketing.

Zara mise sur une stratégie claire : démocratiser le parfum de créateur. En affichant des prix autour de 36 £ pour 100 ml, contre plus de 120 £ pour les parfums Jo Malone London, l’enseigne rend accessible une expertise perçue comme premium. L’utilisation du nom de la créatrice, encadrée par des formulations comme « créée par Jo Malone CBE », renforce la crédibilité tout en évitant, selon Zara, toute confusion directe avec la marque détenue par Estée Lauder.

Mais pour ce dernier, l’enjeu est stratégique. Il s’agit de protéger un positionnement haut de gamme construit sur la rareté, la cohérence et l’exclusivité. Toute ambiguïté peut affaiblir la perception de luxe et diluer la valeur de marque.

Au fond, cette affaire met en lumière une évolution clé : les fondateurs ne sont plus seulement des créateurs, mais des marques à part entière. Lorsqu’ils quittent leur entreprise, ils emportent avec eux une partie de l’aura… mais pas toujours les droits. Pour les entreprises, la leçon est nette : intégrer une personnalité dans sa stratégie de marque crée de la valeur, mais aussi un risque à long terme. Car dans l’économie de l’attention, un nom peut valoir autant qu’un logo — voire plus.

Le groupe de mode français SMCP étend la présence de sa marque Sandro en Amérique latine. Deux nouvelles boutiques ont déjà été inaugurées ce mois-ci dans la région, et d'autres devraient suivre.

Le 10 décembre 2025, Sandro a inauguré sa première boutique au Chili, en collaboration avec son partenaire local Leuru Group. Pour son « entrée officielle sur le marché » du pays, la marque de prêt-à-porter a choisi la capitale, Santiago (Chili). C'est au sein du centre commercial Parque Arauco que la marque propose désormais ses collections, sur une surface de 142 mètres carrés.

Cette nouvelle ouverture est « une étape importante dans la stratégie d'expansion de la maison de mode » et pose « les bases d'une croissance à long terme au Chili »... De nouvelles boutiques sont attendues en Uruguay et au Paraguay, a déclaré l'entreprise.

Voilà une actualité qui fait le buzz et le bad-buzz ... Le "chiffre de la semaine" concerne "1" scandale à la mesure de la struction de valeur en France où on laisse les portes ouvertes à l'importation de produit chinois en les faisant passer pour le renouveau ! 

En effet, SHEIN, géant mondial de la mode en ligne, s’implante pour la première fois dans des magasins physiques en France grâce à un partenariat avec la Société des Grands Magasins (SGM). Dès novembre, le BHV à Paris et cinq Galeries Lafayette régionales accueilleront ces boutiques intégrées. Les médias sans scrupules parlent même de ..."L’arrivée de SHEIN dans les grands magasins s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du retail". On croit rêver et pourtant cette fameuse presse du retail n'a pas de conscience quand il faut défendre le savoir-faire français. La Fédération du prêt-à-porter, la famille Mulliez ont signalé la semaine dernière leur désaccord avec l’enseigne Pimkie et ont lancé une procédure judiciaire à l’encontre de Pimkie pour dénoncer un partenariat jugé « contraire aux intérêts fondamentaux ». 

Cette nouvelle annonce d’alliance entre SHEIN et les enseignes françaises ne manque pas de questionner, d’autant que la ministre du Commerce Véronique Louwagie avait demandé à la Commission européenne le déréférencement de cette plateforme il y a un mois, cette dernière étant la cible de condamnations pour pratiques commerciales frauduleuses, non-respect des usages des dark patterns également, et toujours ciblée par de nombreuses associations pour les conditions de travail qu’elle pratique. 

Toutefois, est-ce que cette actualité ne va pas faire venir encore plus de curieux insconcient des risques d'acheter des "merdouilles chinoise" ??? Affaire à suivre !

La semaine parisienne du prêt-à-porter homme prévue les 23-28 juin et celle de la haute couture du 5 au 9 juillet 2020 ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé la Fédération française de la haute couture et de la mode. La Fédération estime que "les conditions ne sont pas réunies pour permettre le déroulement" des deux évènements face à "la progression de l'épidémie de Covid-19 qui est en train de gagner l'ensemble du monde", indique-t-elle dans un communiqué. Cette décision est prise afin de "protéger nos maisons, leurs collaborateurs et tous ceux qui travaillent dans notre industrie", souligne la Fédération tout en ajoutant travailler "sur la possibilité de projets alternatifs".