mode

À travers une capsule en édition limitée lancée en mai 2026, les deux marques réinterprètent un basique estival en accessoire de mode désirable. La collection associe le style décontracté de Havaianas à l’esthétique bohème et parisienne d’Isabel Marant, avec deux silhouettes principales : des modèles tie-dye inspirés des codes emblématiques de la créatrice et une version « Puffed » agrémentée de détails métalliques et de volumes plus affirmés. Cette approche transforme un produit accessible en pièce mode à forte valeur perçue, capable de séduire aussi bien les amateurs de luxe que les consommateurs en quête de tendances.

D’un point de vue marketing, cette collaboration repose sur une stratégie désormais incontournable dans l’industrie de la mode : l’hybridation entre marques grand public et labels premium. Pour Havaianas, l’objectif est de renforcer son positionnement lifestyle et de s’inscrire dans la dynamique du « luxe accessible ». Pour Isabel Marant, l’enjeu consiste à étendre son influence à une catégorie produit universelle tout en préservant son capital mode. Le lancement limité, la forte visibilité sur les réseaux sociaux et l’association de deux univers culturels complémentaires – le minimalisme parisien et l’esprit solaire brésilien – créent un puissant levier de désirabilité. Cette collaboration démontre qu’en 2026, la valeur d’un produit ne réside plus seulement dans sa fonction, mais dans l’histoire, l’image et la communauté qu’il incarne.

Depuis le rachat de Jo Malone London en 1999, Estée Lauder détient les droits commerciaux du nom. Pourtant, sa fondatrice, Jo Malone, a relancé une activité indépendante avec Jo Loves et collabore depuis 2019 avec Zara. Résultat : un nom, deux univers, et une zone grise marketing.

Zara mise sur une stratégie claire : démocratiser le parfum de créateur. En affichant des prix autour de 36 £ pour 100 ml, contre plus de 120 £ pour les parfums Jo Malone London, l’enseigne rend accessible une expertise perçue comme premium. L’utilisation du nom de la créatrice, encadrée par des formulations comme « créée par Jo Malone CBE », renforce la crédibilité tout en évitant, selon Zara, toute confusion directe avec la marque détenue par Estée Lauder.

Mais pour ce dernier, l’enjeu est stratégique. Il s’agit de protéger un positionnement haut de gamme construit sur la rareté, la cohérence et l’exclusivité. Toute ambiguïté peut affaiblir la perception de luxe et diluer la valeur de marque.

Au fond, cette affaire met en lumière une évolution clé : les fondateurs ne sont plus seulement des créateurs, mais des marques à part entière. Lorsqu’ils quittent leur entreprise, ils emportent avec eux une partie de l’aura… mais pas toujours les droits. Pour les entreprises, la leçon est nette : intégrer une personnalité dans sa stratégie de marque crée de la valeur, mais aussi un risque à long terme. Car dans l’économie de l’attention, un nom peut valoir autant qu’un logo — voire plus.

Grâce à cette solution de vente multicanale alimentée par l’intelligence artificielle, Lacoste peut se connecter plus rapidement à de grandes places de marché comme Galeries Lafayette ou El Corte Inglés, tout en centralisant la gestion des catalogues, des commandes et des stocks. L’objectif est double : toucher de nouvelles audiences et renforcer l’approche omnicanale de la marque, sans multiplier les intégrations techniques complexes.

La plateforme permet notamment d’automatiser l’optimisation des fiches produits via un outil de transformation de catalogue basé sur l’IA, réduisant les délais de mise en ligne de plusieurs mois à quelques semaines. Elle offre également une gestion unifiée des prix et des inventaires, garantissant une cohérence de l’expérience de marque sur l’ensemble des canaux.

Ce choix illustre l’évolution des marques premium vers des modèles de distribution plus ouverts et plus rapides à déployer. En s’appuyant sur Mirakl Connect, l’enseigne entend transformer sa présence sur les marketplaces en véritable moteur de croissance, tout en conservant le contrôle de son positionnement et de son identité.

L’officialisation de l’arrivée de l’acteur Pedro Pascal en tant qu’ambassadeur de la Maison Chanel a provoqué un impact médiatique notable, confirmant la pertinence croissante des alliances entre luxe et culture pop.

Selon l’institut Launchmetrics, cette nomination a généré 3,2 millions de dollars de Media Impact Value (MIV) en seulement 48 heures, un indicateur qui attribue une valeur monétaire à chaque publication, interaction ou article. À elle seule, la publication Instagram de l’acteur chilio-américain a représenté 456 000 dollars de valeur médiatique, témoignant de l’engagement organique de sa communauté.

Officialisée le 13 avril, cette collaboration s’inscrit dans une stratégie progressive. Avant même cette annonce, Pedro Pascal évoluait déjà dans l’entourage proche de la Maison. À l’automne 2025, sa présence au défilé Printemps/Été 2026 pendant la Fashion Week de Paris avait généré 9,9 millions de dollars en MIV, dont 824 000 dollars via une publication personnelle. En mars, lors de la cérémonie des Oscars, son apparition habillé par Chanel avait également contribué à hauteur de 3,1 millions de dollars au rayonnement médiatique de la marque.

Au total, ce rapprochement représente 16,2 millions de dollars de MIV. En misant sur des personnalités capables de transformer chaque apparition en événement viral, Chanel poursuit une stratégie déjà amorcée avec des figures issues de la culture contemporaine. L’objectif est clair : renforcer sa présence sur le segment masculin, aujourd’hui en pleine transformation, et consolider sa domination médiatique.

La maison Courrèges met à l’honneur son héritage avec l’exposition « Peter Knapp – Le temps Courrèges », présentée du 14 mai au 1er novembre 2026 à la Fondation Marguerite et Aimé Maeght, à Saint-Paul-de-Vence. Pensée comme une carte blanche au photographe Peter Knapp, l’exposition explore le dialogue entre mode et photographie tout en célébrant l’histoire visuelle de la maison française.

Ancien directeur artistique du magazine ELLE et collaborateur proche d’André Courrèges, Peter Knapp a contribué à façonner l’image d’une femme moderne dans les années 1960. Son approche, mêlant graphisme, narration visuelle et mouvement, a accompagné l’essor esthétique de la marque, notamment à travers des séries devenues emblématiques. L’exposition s’appuie notamment sur la mise en image éditoriale de la collection haute couture printemps-été 1965, marquée par l’introduction de la minijupe, l’omniprésence du blanc et des silhouettes structurées.

Cette collection, inspirée d’une approche architecturale du vêtement, rompait avec les conventions de l’époque en privilégiant la ligne et la construction. Qualifiée de « bombe Courrèges » par la presse, elle a participé à l’émergence d’une nouvelle figure féminine, libre et tournée vers l’avenir. L’exposition rassemble quatre grands tirages principaux, accompagnés de séries supplémentaires, d’archives et de tenues photographiées la même année. Les images, réalisées en studio, dans la rue ou à la Fondation Maeght, illustrent l’énergie créative qui liait le photographe à la maison.

Au-delà de la rétrospective, l’événement s’inscrit dans une actualité stratégique pour la marque. Il intervient après le départ du directeur artistique Nicolas Di Felice, qui a contribué à relancer la visibilité de Courrèges, et l’annonce de son successeur, Drew Henry. Cette exposition agit ainsi comme un pont entre mémoire et renouveau, rappelant la capacité de Courrèges à réactiver son héritage pour nourrir une esthétique contemporaine.

En mars 2026, les ventes d'habillement en France accusent un recul de 4,5 %.. La faute à qui ? 
Les données provisoires transmises par l'IFM pour le mois de mars 2026 indiquent une contraction de l'activité commerciale sur le marché français. Le secteur enregistre une baisse de 4,5 % en valeur des ventes d'habillement et de textile par rapport à mars 2025.

Les enseignes physiques demeurent particulièrement touchées, notamment en centre-ville et dans les centres commerciaux, où la fréquentation reste irrégulière. Les promotions plus fréquentes et les opérations de déstockage n’ont pas suffi à relancer durablement la demande. Dans le même temps, le commerce en ligne, bien que toujours dynamique, affiche lui aussi un ralentissement, signe d’un marché globalement attentiste.

Certaines catégories résistent mieux, à l’image du sportswear et de l’entrée de gamme, portés par une recherche accrue de prix accessibles. À l’inverse, le milieu de gamme continue de souffrir, pris en étau entre les acteurs discount et les marques premium.

Face à cette conjoncture, les distributeurs ajustent leurs stratégies : réduction des stocks, collections plus courtes et politique promotionnelle renforcée. L’objectif est de préserver les marges tout en s’adaptant à une demande devenue plus volatile et sensible aux prix.

Le luxe d'occasion est-il le marché porteur des prochaines années ?

Ah la belle affaire !!! 

Le marché du luxe d’occasion confirme sa montée en puissance à l’échelle mondiale. Selon un rapport de Research and Markets, il pourrait passer de 40,8 milliards de dollars en 2024 à 73,8 milliards de dollars d’ici 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 10,4 %. Cette dynamique est notamment portée par la Gen Z et les millennials, qui voient dans la seconde main un moyen d’accéder à des pièces iconiques tout en adoptant une consommation plus responsable.

Les sacs à main restent les produits les plus recherchés, stimulés par la hausse continue des prix dans le neuf et l’attrait pour les modèles emblématiques. Ce segment pourrait atteindre à lui seul plus de 33 milliards de dollars à l’horizon 2030. Les montres, bijoux et vêtements de créateurs connaissent également une forte progression, notamment auprès des jeunes acheteurs attirés par les éditions limitées et les pièces rares. 
Au-delà d’une simple alternative économique, le luxe d’occasion s’impose désormais comme un véritable lifestyle, mêlant quête d’exclusivité, logique d’investissement et engagement durable. Les consommateurs, mieux informés et plus connectés, contribuent ainsi à transformer durablement les codes du marché du luxe.

Le crocodile élargit son écurie d’égéries sportives. Lacoste a officialisé le 3 avril 2026 l’arrivée de Pierre Gasly. Le pilote français de l’écurie Alpine F1 devient ainsi le nouvel ambassadeur de la marque. Dans un premier temps, il sera le visage du polo iconique. Cette signature prolonge la stratégie de la maison française dans le sport automobile. De plus, elle marque un repositionnement lifestyle majeur pour le pilote normand.

René Lacoste a fondé la marque en 1933. Depuis cette époque, l’identité de l’enseigne repose sur l’élégance et la performance. En choisissant Pierre Gasly, Lacoste mise sur un vêtement totem : le polo. Cette pièce est née sur les courts de tennis avant de devenir un incontournable du vestiaire masculin. Ainsi, la marque prolonge un récit historique. Pour elle, le sport doit inspirer le style au quotidien.

Selon Eric Vallat, directeur général de Lacoste, le pilote incarne parfaitement l’esprit de ténacité de la maison. Le dirigeant précise d’ailleurs que sa carrière internationale est un atout majeur. Par ailleurs, les affinités de Gasly pour le tennis et le golf résonnent avec l’univers de la marque. Cette collaboration semble donc naturelle pour les deux parties.

Pour les marques, cette situation impose des arbitrages stratégiques. L’augmentation du prix des matières premières, notamment issues de la pétrochimie, oblige à repenser les formulations, optimiser les packagings ou relocaliser certains approvisionnements. Dans ce contexte, les acteurs les plus agiles peuvent transformer la contrainte en opportunité, en accélérant leur transition vers des alternatives durables ou en renforçant leur storytelling autour de la transparence des coûts.

Sur le plan marketing, la pression inflationniste redéfinit le comportement des consommateurs. Ces derniers deviennent plus sensibles au rapport qualité-prix, ce qui favorise les marques capables de justifier leur positionnement ou de proposer des offres hybrides, entre premium accessible et value for money.

Enfin, la gestion des prix devient un levier clé. Entre maintien des marges et préservation de la demande, les entreprises doivent affiner leur stratégie tarifaire, tout en évitant d’éroder leur image de marque. Dans ce contexte incertain, l’innovation et la différenciation restent les principaux moteurs de résilience.

Salomon a ouvert son premier flagship d’Amérique latine à Mexico, baptisé Casa Salomon. Ce lieu de 260 m² se veut un espace de rencontre pour les communautés de running, d’exploration urbaine et la scène créative.

Le magasin adopte une architecture contemporaine avec des matériaux rappelant les origines alpines de la marque et une conception ouverte favorisant l’interaction. Il propose aussi des services dédiés aux coureurs, comme des casiers, une zone de test, un café et des espaces pour événements.

Un positionnement intéressant pour la marque de mode qui passe la vitesse supérieure en terme d'implantation.

La collection rend hommage à plusieurs éléments caractéristiques de la garde-robe de la reine, tout en valorisant le savoir-faire artisanal du Royaume-Uni. À cette occasion, Burberry introduit également un nouveau motif à carreaux vert houx inspiré du tartan Old Stewart, souvent associé à l’image de la monarque.

La pièce principale de la capsule est un car coat en gabardine de coton, confectionné à Castleford dans le Yorkshire. Ce manteau rappelle les vêtements fonctionnels portés par la reine lors de ses activités en plein air. La collection comprend également une écharpe en cachemire tissée en Écosse et un foulard en soie twill imprimé d’une illustration du Balmoral Castle, résidence écossaise particulièrement chère à Elizabeth II. Ces créations s’inscrivent dans la stratégie récente de Burberry visant à recentrer son offre sur l’outdoor, segment historique de la marque qui a contribué à la croissance de son chiffre d’affaires à la fin de l’année 2025.

Plus ludique, la collection propose également une broche plaquée or représentant un corgi, race de chien emblématique associée à la reine. Composée de seulement quatre pièces, cette capsule se veut avant tout commémorative plutôt que commerciale, ciblant principalement les admirateurs de la monarchie britannique.

Son lancement coïncide avec l’exposition “Queen Elizabeth II: Her Life in Style” présentée à la King’s Gallery, où près de 200 pièces issues de la garde-robe de la souveraine sont exposées au public.

La marque américaine New Balance a clôturé l’exercice 2025 sur une performance remarquable, enregistrant un chiffre d’affaires annuel de 9,2 milliards de dollars, en hausse de 19 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la cinquième année consécutive de croissance à deux chiffres pour l’équipementier, confirmant la solidité de sa stratégie et l’attractivité durable de son positionnement à la croisée du sport et du lifestyle.

La progression est particulièrement marquée en Amérique du Nord (+20 %) et en Europe (+30 %), où la demande pour les collections performance et lifestyle continue de croître. Le segment de l’habillement ainsi que les ventes directes aux consommateurs ont, pour la première fois, dépassé le milliard de dollars, soutenus par le développement du e-commerce et l’expansion du réseau de magasins. Parmi les leviers de croissance figurent le lancement de l’Asia Design Studio, destiné à renforcer la créativité et l’ancrage régional en Asie, ainsi que des investissements accrus dans le numérique et la production locale aux États-Unis. Selon son PDG Joe Preston, l’entreprise entend poursuivre cette dynamique en consolidant son identité de marque et en capitalisant sur les opportunités internationales, tout en maintenant une culture interne forte et unifiée.